Садишься одним прекрасным утром за руль своего любимого автомобиля, поворачиваешь ключ зажигания и … тишина. Пытаешься снова — бесполезно: стартёр крутит, а двигатель не заводится. И аккумулятор вроде в порядке — а машина не заводится, и всё тут! Как же быть и что делать? Прежде всего, не паниковать. Помните, любая неполадка решаема: некоторые неисправности можно устранить даже на месте за считанные минуты. Есть и более серьёзные причины, по которым авто не заводится, – их исправит только механик при диагностике в автосервисе. Мы собрали в один материал все основные типы проблем.
Итак, почему не заводится машина и что делать в первую очередь.
Причин, по которым автомобиль не заводится, огромное множество – но искать корень проблем надо с самого простого. А именно, проверить количества бензина /солярки в баке! Может быть, там по нулям.
Да-да, звучит банально, но это одна из самых распространённых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания отказывается работать. Всякое случается: забыли заправиться, нехорошие люди слили бензин на парковке или во дворе.
Взгляните на панель приборов. Значок в виде бензоколонки горит красным цветом и стрелка на датчике уровня топлива лежит на нулевой отметке? Значит, бензина/солярки, и правда, нет. Понять это можно и по шипящему звуку двигателя в первые секунды после неудавшегося запуска.
Дальше всё зависит от вашей находчивости: отлично, если у вас в багажнике или гараже есть канистра с бензином. Если нет, то попросите друзей, знакомых подбросить ёмкость хотя бы с парой литров или сходите до заправки, если АЗС находится в пешей доступности. В конце концов, обратитесь в службу подвоза топлива — услуга достаточно распространена по всей стране и в отдельных регионах стоит чуть больше 500 рублей.
Горючего хватает, но почему тогда машина не заводится всё равно? Посмотрите на выхлопную трубу.
В зимнее время выхлоп может забиться снегом или в случае конденсата покрыться льдом, а весной, летом, осенью — засориться грязью. Использование некачественного топлива, различных присадок и моторного масла сомнительного качества приводит к образованию нагара и сажи в выхлопной трубе.
Забитая труба хуже отводит выхлопные газы, снижаются обороты и мощность двигателя, и если выход совсем закупорился, то авто не заведётся. Точнее, заведётся на 1−2 секунды, пока движок не «задохнётся» в своём же выхлопе, которому некуда деваться, и не заглохнет.
Если на приборке загорелся значок с автомобилем и замком, то «поздравляем»: электронная противоугонная система, которая ещё называется иммобилайзер, не распознала в вас владельца данного авто! Так бывает, когда собственник использовал неоригинальный ключ зажигания или батарейка брелока сигнализации села. «Противоугонка» не получила от датчика в ключе сигнал «это ключ от данного автомобиля» и заблокировала запуск двигателя.
Попробуйте действовать так:
Если ни один из перечисленных советов не помог, то скорее всего проблема в электронном модуле управления двигателем (ECM). Потребуется его перепрошивка. Тут без помощи квалифицированного специалиста не обойтись.
Одна из главных причин, по которой в большинстве случаев не заводится автомобиль, — разрядился аккумулятор. Источник электрической энергии начинает движение транспортного средства. Ток от батареи подаётся на стартёр, который вращает коленчатый вал, и дальше происходит запуск двигателя. Следовательно, при севшем аккумуляторе автомобиль просто-напросто не заведётся.
От подобного сюрприза не застрахован ни один автовладелец. Неожиданно разрядиться может даже новый АКБ. Достаточно водителю забыть в холодную морозную ночь выключить фары, и утром в момент поворота ключа зажигания вы вместо звука мотора услышите щелчок!
Обратите внимание в этот момент на «приборку»: если значки гаснут или загораются тусклым светом, то дело точно в аккумуляторе.
Бывает, что быстро разряжается даже новый аккумулятор, которому ещё работать и работать. Почему так происходит?
Причина № 1 — вышел из строя генератор. Этот механический блок работает от ДВС на топливе, вырабатывая ток в том числе для подзарядки аккумулятора в ходе движения авто. При сломанном генераторе батарея не получает этот заряд и садится в несколько раз быстрее. Определить поломку генератора можно по тусклому свету фар, перебоям в работе электрики двигателя, а на приборной панели на неисправность может указывать горящий значок АКБ. Без опыта произвести замену вряд ли получится — обращайтесь к профессиональным механикам.
Почему не заводится машина, если аккумулятор в порядке? Одна из частых причин — поломка стартёра. При выходе этого компактного электромотора из строя двигатель лишается «посредника» между собой и источником электроэнергии в виде аккумулятора.
Визуально определить неисправность стартера сложнее, чем разрядку АКБ, тем менее несколько очевидных признаков есть. Когда вы пытаетесь завести машину:
Стартёр — это прямой участник электрической цепи в машине, который постоянно находится под напряжением от аккумулятора. И кто знает, насколько серьёзная неполадка возникла. Бывают случаи, когда неисправный стартёр замыкает и загорается. Так что лучше не медлить.
Хотя технология замка зажигания, передающего электронный ток от стартёра к двигателю, стара как век, от износа и неисправностей этот компонент не застрахован. Особенно часто поломки случаются на автомобилях старше 5−7 лет. Электронные контакты внутри переключателя с годами изнашиваются и приходят в негодность. И если вы вставили ключ, повернули и ничего не произошло – двигатель не издал ни звука, то в 99% случаях причина кроется в замке зажигания.
Можно вручную проверить работоспособность замка, замерив напряжение на контактах при помощи мультиметра. Алгоритм действий следующий:
Если прибор выдал значения, сопоставимые с напряжением аккумулятора на вашем авто — например, 10 В при 12-вольтовой батарее, — то, значит, замок зажигания работает. При нулевых значениях или параметрах вдвое меньше номинального напряжения аккумулятора надо обращаться в сервисный центр. Замок зажигания неисправен.
Система подачи бензина/солярки в двигатель — сложный комплекс, состоящий из топливопроводов, насоса высокого давления, жидкостных и воздушных фильтров, регуляторов и многочисленных датчиков. Поломка хотя бы одного этого устройства приведёт к тому, что горючее перестанет подаваться в камеру сгорания ДВС и, следовательно, мотор не запустится. Не зря ведь по статистике большинство обращений автовладельцев в сервисы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей связано как раз с неисправностями топливной аппаратуры.
Даже идентифицировать такие поломки, не говоря уже об их устранении своими силами, автолюбителю практически нереально. Тут нужные специальные навыки, знания, инструменты.
Единственное исключение — замена засорённого топливного фильтра, которую можно определить по следующим признакам:
мотор заводится, но барахлит и тут же глохнет;
раздаётся сильный гул из бензобака по попытке завести двигатель.
Топливный фильтр можно приобрести в любом магазине автозапчастей или на маркетплейсе. При выборе ориентируйтесь на класс используемого топлива, модель и литраж, мощность двигателя, и т. д. Все эти технические данные можно найти в документации автомобиля. С заменой первый раз, конечно, придётся повозиться, но в целом ничего сложного в этой процедуре нет. Алгоритм замены топливного фильтра следующий:
Если не уверены, что справитесь, то обратитесь со своим фильтром в сервисный центр. Замена обойдётся к 500−800 рублей.
Энергопотребление и топливомагистраль на вашем автомобиле функционируют должным образом? Тогда продолжаем искать причину того, почему двигатель категорически отказывается запускаться, и переходим к ремню газораспределительного механизма – или просто ГРМ. Этот важный для механической работы мотора компонент представляет собой закольцованную зубчатую ленту из лёгкого прочного полимера и связывает между собой два вала в передней части ДВС. При взаимодействии эти валы, распредвал и коленвал, обеспечивают своевременную и точную подачу в цилиндры смеси из топлива и воздуха и выпуск отработанных газов через клапаны.
Когда ремень ГРМ рвётся или в силу слишком долгого пользования (свыше пяти лет) теряет упругость и трескается, то газообмен в двигателе нарушается. Это ведёт к изменению процесса сгорания топлива в цилиндрах и работы всей поршневой системы. В итоге движок начинает «чихать», глохнуть на ходу или совсем не заводится, как в нашем случае. Ремень ослабляется так, что больше не может раскручивать двигатель даже до минимальных пусковых значений.
Обрыв ремня ГРМ можно заметить невооруженным глазом, как и осмотреть на предмет износа и трещин – нужно только снять пластиковую защиту под капотом. А вот заменить самостоятельно будет очень сложно: придётся снять одно из передних колёс и шкив коленчатого вала, а также «подкромтатить» двигатель! Лучше и надёжнее обратиться к специалистам в автосервисе, которые проведут всю работу за 2−4 часа.
К слову, одна распространённая проблема газораспределительного механизма — прогар клапанов. Прежде всего это увеличивает расход горючего, так как падает компрессия цилиндров. При полном выгорании клапана может оказаться разрушена вся поршневая система, и тогда машина не просто не заведётся, а встанет на долгий и дорогой ремонт двигателя.
Современные автотранспортные средства в буквальном смысле изнизаны проводами. Если извлечь их все и выложить по прямой, то хватит на расстояние в 1,5 км! Большинство кабелей обеспечивают как раз работу силового агрегата и расположены под капотом.
Зачастую при обрыве или окислении контактов электропроводки на приборной панели срабатывает лампочка «Check Engine!», подробно о которой вы можете прочитать в нашем майском материале «Check Engine!» Загорелся значок «чек» в машине — причина и что делать». Однако для точной диагостики и устранения проблем с проводкой всё же следует обратиться к профессиональному электрику.
Ещё одна неисправность, о которой может сигнализировать «Check Engine!», — выход из строя датчиков положения коленвала или распределительного вала. Эти сенсоры передают блоку управления силовым агрегатом точные данные о моменте срабатывания зажигания, впрыска топлива, оборотах двигателя. Без таких данных «электронный мозг» автомобиля не сможет нормально контролировать процесс работы двигателя.
Так что если хотя бы один из этих датчиков вышел из строя, то при повороте ключа зажигания электроника в целях безопасности заблокирует запуск силового агрегата. Местоположение датчика коленвала или распредвала можно узнать в инструкции к автомобилю, но, как правило, подобраться к ним просто так не получится. Придётся снять интеркулер, трубу охлаждения гидроусилителя руля, масляный фильтр! Нет, лучше сразу на буксире или эвакуаторе в автомастерскую.
И ещё раз про электричество! При включенном ДВС катушка зажигания выдаёт напряжение до 30 000 В, по высоковольтной проводке этот ток передаётся на свечи зажигания в головке блока цилиндров. Свечи в свою очередь вырабатывают искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь в цилиндрах, запуская работу поршневой системы и всего двигателя внутреннего сгорания. Так что с неисправными свечами автомобиль не заведётся.
В двигателе обычной легковой машины минимум четыре цилиндра. Следовательно, по одной свече — на каждый. Чтобы вдруг все свечи дружно вышли из строя, — такое случается не часто. Но, например, на моторе с инжектором, с впрыском под высоким давлением, даже одной неработающей свечи достаточно, чтобы автомобиль отказался заводиться! Коленвалу не хватит оборотов для запуска движка. Плохо заводится машина с и карбюраторным мотором.
Свечи зажигания перестают давать искру из-за загрязнения, коррозии или повреждения. При неисправном топливопроводе или маслоподаче их также может залить бензином или маслом. Ещё один враг свечей — вода при интенсивной мойке автомобиля или преодолении глубокого брода.
Купить комплект новых свечей несложно, стоят они недорого – за 1500 рублей можно купить качественный набор. Опытному автомобилисту не составит труда произвести замену, а вот начинающему водителю, наверное, целесообразнее обратиться к специалисту.
Помните, профилактика лучше лечения! Держите пару советов:
Соблюдайте эти не самые сложные, но важные правила. Так вы сведёте к минимуму риск того, что в один прекрасный день ваш четырёхколёсный друг откажется ехать.
Разряженный аккумулятор — запуску двигателя не приговор! Можно накинуть провода с клеммой от своего аккумулятора на батарею другого автомобиля, подождав минут 10−15.
Если найти автомобиль-донор не получилось, то можно попробовать завестись старым дедовским методом — с толкача. Правда, работает он только на машинах с механической коробкой передач. Можно справиться и в одиночку. Главное — вовремя запрыгнуть за руль, выжать сцепление, включить КПП на вторую передачу и отпустить сцепление. Если силы разгона хватило, то коленвал провернёт двигатель 1−2 раза и спровоцирует вспышку топливо-воздушной смеси в цилиндрах! Можно помочь движку, нажав газ и усилив впрыск топлива. Само собой, на «автомате», «роботе» или вариаторе в силу конструктивных особенностей трансмиссии подобный фокус не пройдёт.
Когда исправный стартёр создаёт крутящий момент и передаёт его двигателю, и всё равно не заводится машина, причин тут две: человеческая и техническая.
Водитель может забыть заправить машину, зарядить аккумулятор — без топлива и электрического заряда в цилиндре двигатель не заведётся. Некоторые забывают поменять батарейку в брелоке сигнализации или берут не тот ключ зажигания и таким образом блокируют систему зажигания. При неосторожной езде по бездорожью или сугробам можно забить выхлопную трубу грязью или снегом и льдом.
Среди технических причин — поломка и засор компонентов топливной системы, разрыв проводки и порыв ремня ГРМ, повреждённые или залитые бензином, маслом или водой свечи зажигания. Может «полететь» и сам стартер. Определить проблему моментально и в спешке, особенно когда нужно срочно куда-то ехать, сложно даже автомобилисту с большим стажем, но иметь определённое представление о потенциальной проблемой обязан любой водитель.